Переделка модуля УМЗЧ на TK2050 в моно-вариант на 100 Вт

Введение

Есть у меня долгоидущий проект по конструированию мощных портативных колонок, которые будут долго работать.

Для усиления звука нужен был мощный и эффективный усилитель. Выбор пал на микросхемы фирмы Tripath, являющиеся уникальными в своем роде — они сочетали в себе КПД класса D (более 90%) и качество класса AB (порядок искажений 0.01%). Стоит сказать что их использует компания Apple в своих различных устройствах.

Так как возиться с разводкой и сборкой платы совсем не хотелось, (корпус микросхемы мелкий, плюс требуется заказывать дроссели) то разумнее было купить готовый модуль на ebay. $15 — цена в России на грани себестоимости деталей, и это без учета сборки и разводки платы. Забегая вперед скажу что плата разведена очень качественно (земля звездой), на опциональных детялях не сэкономлено, так что модуль очень качественный.

Но в одном модуль мне не подходил: он рассчитан на 8 Омные динамики, к тому же в нем два канала, а мне надо один (по модулю в каждую колонку). К счастью, микросхема TK2050 (на самом деле это чипсет из TP2050 и TC2000) поддерживает режим запарраллеливания выхода, что позволяет подключать 4 Омные динамики и выдавать на них 75 Вт без искажений (117 Вт с 10% искажений).

На ebay я не нашел готовых модулей с параллельным подключением, так что оставалось переделать модуль в соответствии с даташитом на параллельное подключение.

Изучаем даташит

Начнем с изучения схемы и поиска различий между схемами подключения. Заранее прошу прощения за не очень красивые чертежи, автокад ставить лень, так что рисую в GIMP’е от руки 🙂

Картинки из даташита сюда вставлять я не буду, там и так все понятно, приведу лишь готовую схему изменений TC2000:

Input

То что обведено и заштриховано надо будет удалить из схемы. Можно выпаять а можно просто отрезать дорожки. Я предпочел выпаять так как радиодетали никогда не будут лишними, хотя ценного тут ничего нет кроме многооборотистого переменника.

Далее переходим к усилителю TP2050:

Power

Выкидываем один фильтр полностью, подаем 5В на пин CONFIG и меняем конфигурацию входов. Обратите внимание как меняются входы. На самом деле нет принципиальной разницы, какой выходной фильтр снимать, потому что обратную связь все равно придется переделывать. Я снимал 1й канал, хотя на схеме обозначил второй. Дело ваше.

Итак, теоретическую часть подготовили, перейдем к практике.

Модификация платы

Запаситесь терпением, хорошим освещением и увеличительными устройствами, так как текстолит черного цвета и дорожки очень плохо видно. Весь процесс занял у меня много времени, так как требовалось делать много перкуров из-за нагрузки на глаза.

DSC_2098_redline

Попытался нарисовать чтобы было максимально понятно.

Красными линиями (кресты и штриховка) я обозначил то что надо удалить/убрать. Просто выпаиваем данные компоненты и складываем хранится. Кроме некоторых вещей: резистор R9 надо отпаять и снова припаять но только одной стороной к показаной площадке, другую сторону подымаем в воздух и кидаем проводок.

Синим я показал то что надо будет добавить. Пару перемычек и три резистора.

Зеленым — места где надо прорезать дорожки.

С другой стороны платы надо разрезать всего одну дорожку. Здесь я не выделял потому что на черном текстолите очень плохо все видно.

DSC_2122

Вот он более крупный фрагмент:

DSC_2122_p

Итоговый вид платы:

DSC_2123

На месте R11 резистор стоит вертикально.

При увеличении картинок все должно быть хорошо видно, так что проблем возникнуть вроде бы не должно. У меня все заработало не сразу, так как я забыл кинуть одну перемычку. На всякий случай перед включением еще раз прозвоните плату и первое включение делайте через амперметр (ток ХХ 100 мА) или через лампочку.

После сборки и тестирования рекомендую все перемычки залить эпоксидкой для надежности.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes