Введение
Есть у меня долгоидущий проект по конструированию мощных портативных колонок, которые будут долго работать.
Для усиления звука нужен был мощный и эффективный усилитель. Выбор пал на микросхемы фирмы Tripath, являющиеся уникальными в своем роде — они сочетали в себе КПД класса D (более 90%) и качество класса AB (порядок искажений 0.01%). Стоит сказать что их использует компания Apple в своих различных устройствах.
Так как возиться с разводкой и сборкой платы совсем не хотелось, (корпус микросхемы мелкий, плюс требуется заказывать дроссели) то разумнее было купить готовый модуль на ebay. $15 — цена в России на грани себестоимости деталей, и это без учета сборки и разводки платы. Забегая вперед скажу что плата разведена очень качественно (земля звездой), на опциональных детялях не сэкономлено, так что модуль очень качественный.
Но в одном модуль мне не подходил: он рассчитан на 8 Омные динамики, к тому же в нем два канала, а мне надо один (по модулю в каждую колонку). К счастью, микросхема TK2050 (на самом деле это чипсет из TP2050 и TC2000) поддерживает режим запарраллеливания выхода, что позволяет подключать 4 Омные динамики и выдавать на них 75 Вт без искажений (117 Вт с 10% искажений).
На ebay я не нашел готовых модулей с параллельным подключением, так что оставалось переделать модуль в соответствии с даташитом на параллельное подключение.
Изучаем даташит
Начнем с изучения схемы и поиска различий между схемами подключения. Заранее прошу прощения за не очень красивые чертежи, автокад ставить лень, так что рисую в GIMP’е от руки 🙂
Картинки из даташита сюда вставлять я не буду, там и так все понятно, приведу лишь готовую схему изменений TC2000:
То что обведено и заштриховано надо будет удалить из схемы. Можно выпаять а можно просто отрезать дорожки. Я предпочел выпаять так как радиодетали никогда не будут лишними, хотя ценного тут ничего нет кроме многооборотистого переменника.
Далее переходим к усилителю TP2050:
Выкидываем один фильтр полностью, подаем 5В на пин CONFIG и меняем конфигурацию входов. Обратите внимание как меняются входы. На самом деле нет принципиальной разницы, какой выходной фильтр снимать, потому что обратную связь все равно придется переделывать. Я снимал 1й канал, хотя на схеме обозначил второй. Дело ваше.
Итак, теоретическую часть подготовили, перейдем к практике.
Модификация платы
Запаситесь терпением, хорошим освещением и увеличительными устройствами, так как текстолит черного цвета и дорожки очень плохо видно. Весь процесс занял у меня много времени, так как требовалось делать много перкуров из-за нагрузки на глаза.
Попытался нарисовать чтобы было максимально понятно.
Красными линиями (кресты и штриховка) я обозначил то что надо удалить/убрать. Просто выпаиваем данные компоненты и складываем хранится. Кроме некоторых вещей: резистор R9 надо отпаять и снова припаять но только одной стороной к показаной площадке, другую сторону подымаем в воздух и кидаем проводок.
Синим я показал то что надо будет добавить. Пару перемычек и три резистора.
Зеленым — места где надо прорезать дорожки.
С другой стороны платы надо разрезать всего одну дорожку. Здесь я не выделял потому что на черном текстолите очень плохо все видно.
Вот он более крупный фрагмент:
Итоговый вид платы:
На месте R11 резистор стоит вертикально.
При увеличении картинок все должно быть хорошо видно, так что проблем возникнуть вроде бы не должно. У меня все заработало не сразу, так как я забыл кинуть одну перемычку. На всякий случай перед включением еще раз прозвоните плату и первое включение делайте через амперметр (ток ХХ 100 мА) или через лампочку.
После сборки и тестирования рекомендую все перемычки залить эпоксидкой для надежности.